Ana Luiza Calabria

       

        “Épernay é a cidade do vinho champanhe. Nem mais nem menos” dizia Victor Hugo. A primeira casa de champanhe foi fundada, pelos irmãos Chanoine, em 1730, um ano depois da Ruinart, em Reims.  A cidade abriga também a famosa Moët & Chandon, a casa Mercier e De Castellane.

                   Conforme comentei no post sobre Reims, fizemos uma parada estratégica, de algumas horas, em Épernay.Foi a consequência do atropelo na hora de comprar as passagens ainda em Paris. Na ânsia de acertar a compra na maquininha, cinco mulheres se atropelaram e adquiriram passagens de ida e volta,(aller et retour), sem observar os detalhes da compra. Resultado, o bilhete da volta era de um trem que faria uma conexão de mais ou menos três horas em Épernay. Apesar do erro, a situação não era irremediável, poderíamos ter trocado o bilhete, mas resolvemos aproveitar a oportunidade, transformando o erro em acerto. E assim, desembarcamos em Épernay, para uma journée de três horas. Por ser pequena, e a estação estar localizada bem no centro (como na maioria das cidades francesas), teríamos tempo para dar uma volta na cidade e jantar.

          

                    Claro que pela hora que chegamos, as maisons de champagne já estavam fechadas, mas só estar ali passeando pelas ruas da charmosa Épernay, já estava valendo a pena. Passamos em frente a Maison de Moët & Chandon, e já que não podíamos entrar só nos restou posar para algumas fotos com Dom Perignon. A degustação do champagne restringiu-se a taça que acompanhou o jantar.

                             Reims entrou para minha lista particular de #lugaresqueprecisoconhecer# depois de ler “A Viúva Clicquot” de Tilar J.Mazzeo. Ela conta a história de Barbe-Nicole Clicquot Ponsardin, La Veuve Clicquort, que nasceu e viveu em Reims(1777-1886). Barbe-Nicole ficou viúva aos 27 anos, e decidiu assumir os negócios do marido, numa época em que as mulheres estavam destinadas a serem somente mãe e esposa, construindo um império do champanhe. Tornou-se a primeira mulher a se tornar uma celebridade no mundo dos negócios. Assim, depois de conhecer a história dela, fiquei curiosa para conhecer e passear pelos lugares e ruas por onde ela passou, inclusive a cidade vizinha, do seu concorrente Moët & Chandon, Epernay.

                             Mas não era só a história de Barbe-Nicole, que me atraía a Reims. Considerando que estava fazendo um roteiro da evolução das principais catedrais góticas da França, não poderia deixar de conhecer sua bela catedral onde todos os reis franceses eram coroados, e onde os anjos sorriam. Além, claro do Palácio Tau ao lado da catedral, residência dos reis da França durante as cerimônias de coroação. Do século X ao século XIX 32 reis franceses foram coroados em Reims.

A visita a Reims foi bem divertida, saímos da Gare de l’Est e em menos de uma hora chegamos ao nosso destino. Não fizemos roteiro, nem planejamento prévio, decidimos na hora como passaríamos o dia. Só tínhamos conseguido agendar uma visita no Domaine Pommery, pois as visitas a Maison da Veuve Clicquot só começariam a partir de junho,o que me deixou um pouco frustada e da Champanhe Ruinart em abril/2014, pois estava em obras. Mas visitar uma cave de champanhe já estava de bom tamanho, então saímos da gare, e decidimos visitar o Domaine Pommery, pela manhã. Pegamos um mapa e fomos caminhando até lá.

 

               Quando chegamos no Domaine, o clima estava maravilhoso, e não saberia dizer se foi o calor da caminhada ou a temperatura que havia subido. Mas não durou muito, apenas o suficiente para atravessar o gramado. Olha o céu como está escuro! Começaram a cair os primeiro pingos de chuva, mas quando olhei para o chão vi que eram branquinhos e só então percebi que era granizo. E lá vamos nós de volta aos casacos.

                          A casa de champanhe Pommery, assim como a Clicquot foi o resultado do empreendorismo de duas viúvas. A  Veuve Clicquot orgulha-se de ter descoberto a solução para eliminar os depósitos residuais nas garrafas de champanhe, através da colocação das garrafas em estantes de madeira perfurada, e a Pommery de ter inventado o Brut. Mas existem ainda outras caves em Reims que podem ser visitadas como a Ruinart,  Laurent-Perrier e Taittinger.

                            Após a visita a cave e degustação, voltamos para o centro da cidade para almoçar, antes de seguir para a catedral e o palácio de Tau. Nós visitamos primeiro a catedral e depois o palácio, mas acho que o correto teria sido inverter a ordem. No palácio está a coleção de esculturas originais, que fizeram parte da catedral, e que foram salvas da destruição total durante as duas guerras mundiais, pelos cidadãos de Reims. Eles as esconderam em cavernas onde se armazenavam os vinhos. É incrível olhar de perto para as esculturas, ver o tamanho real delas. A gente não faz idéia, de como elas são enormes, apenas olhando para a impressionante catedral, e ver o local onde elas estariam.

                            Apesar de não ter visitado a Maison Clicquot e nem ter visto a casa de infância de Barbe-Nicole, o Hôtel Ponsardin, que foi comprado pela prefeitura de Reims e hoje funciona a Câmara de Comércio Local, foi um passeio maravilhoso. E sempre é bom deixar um motivo para voltar nos lugares que visitamos. Em compensação, nosso trem de volta deu uma parada estratégica em Epernay, e pudemos dar uma volta na cidade. Mas isso ficará para outro post.

                             Quando o rei Felipe Augusto(1180-1223) construiu uma fortaleza interligada por uma muralha de cinco quilometros que circundava Paris, englobando uma área de 243 hectares, no século XIII, ele queria proteger a cidade e garantir a segurança da população. Sentindo-se protegidas, numa época de muita insegurança, elas sairiam do campo e construriam suas casas junto ao muro, o que de fato aconteceu. A Tour de Jean sans peur  era parte do palácio que foi construido por Robert d’Artois sobrinho de S. Luis.

                               Ao final da construção, iniciada em 1270, o palácio, ou Hôtel d’Artois, estava metade dentro e metade fora do muro de Felipe Augusto, permitindo que seus ocupantes atravessassem Paris sem presisar descer as ruas.  Após o casamento da herdeira de Robert, Marguerit com o Duque de Bourgogne, o palácio passa a se chamar Palácio dos duques de Bourgogne.

                             A Tour Jean sans peur, é o que restou do palácio dos duques de Bourgogne, e era a mais alta torre civil medieval da capital, à sua época. Tinha 27 metros de altura, quando a altura máxima dos prédios da cidade oscilava entre 8 e 10 metros. Desde 1999, a torre transformou-se em um pequeno museu, onde é possível conhecer a história, arquitetura civil medieval, e o cotidiano dos habitantes da cidade.  Com esse propósito de tornar conhecida a realidade daquela época, são realizadas também exposições temporárias com temas diversos. Quando visitamos a torre em maio/2013 o tema da exposição temporária era sobre as festas civis, e atualmente está em exposição “a escola na idade média“.

                                            Ao final da escada em espiral encontramos uma obra prima da escultura medieval francesa do século XV, a aboboda vegetal, com motivos heráldicos representando três espécies diferentes de vegetais: o carvalho que representava Phillipe Le Hardi(o pai), o espinheiro branco representando Marguerite de Male (a mãe) e o lúpulo, representando o filho, Jean sans peur. Imagine agora que essa escultura era pintada, sendo o fundo azul, as folhas verdes e o caule marron.

                              No quarto do duque, apesar de ser utilizado para reuniões, uma surpresa, quase uma suite, com um banheiro que contrariamente ao que era utilizado à época, não lançava os dejetos no exterior, mas tinha um tubo da espessura de uma parede que desembocava num buraco no subsolo. Ao lado do banheiro, tinha um jarro, bacia e toalha para lavar as mãos. 

                             No último andar, no sótão, vamos encontrar exemplares das roupas que os duques vestiam e painéis demonstrando como era a vida naquela época.

                              As exposições temporárias acontecem no subsolo e a cada ano é feita uma nova programação, que incluem temas relativos ao cotidiano medieval, incluindo conferências e concertos.

                              A Tour Jean sans peur localiza-se na 20, rue Étienne Marcel, 75002 Paris

Metrô : linha 4, estação Étienne Marcel

Ônibus : linha 29, parada Turbigo / Étienne Marcel

                     

                         Foram vários os motivos que nos levaram a Rouen, capital da Normandia.  Em primeiro lugar, foi para lá que Joana d’Arc foi levada, depois de ter sido aprisionada em Compiègne, e perder a vida na fogueira. É lá também que se encontra a Catedral Gótica, Notre-Dame de Rouen, cuja fachada Monet pintou nada mais do que 31 vezes e a Ponte Boieldieu, sobre o Sena, que foi retratada por Camille Pissarro, entre 1896 a 1898, em três séries. Além de Monet, e Pissarro, outros impressionistas fizeram de Rouen  um verdadeiro atelier em tamanho natural. Foi lá que nasceu o movimento impressionista, quando Monet, Renoir e Sisley descobriram a luz as margens do Sena. E assim Rouen serviu de inspiração para outros pintores dessa nova forma de expressão.  Foi fundada na época do império romano, mas conserva principalmente características medievais. Nada melhor do que andar e se perder por suas ruas estreitas, para conhecer e apreciar os edifícios com sua arquitetura medieval e renascentista típica da Normandia.

                            Rouen fica a 130 km de Paris, saindo da Gare Saint Lazare, num trem direto a viagem dura em torno de 1 hora. É uma viagem muito agradável, o tempo todo o trem segue acompanhando o curso do rio Sena. Tivemos sorte, pois apesar do frio, não estava chovendo. Ao sair da estação,  caminhamos em linha reta, e logo avistamos  a Tour de Jeannne d’Arc.

Ponte levadiça e o fosso.

                            Essa torre, de 35 metros de altura, é o único vestígio do castelo construído pelo rei Felipe-Augusto, após conquistar a Normandia, em 1204. O castelo foi construído sobre as ruínas em forma elíptica de um anfiteatro gallo-romano, do Século II D.C., daí seu formato poligonal. Na verdade, a torre era o donjon do castelo.

                             Foi para essa torre que Joana d’Arc foi levada em 09 de maio de 1431 para ser submetida a tortura. Após ser apresentada aos instrumentos de tortura Joana teria dito, aos 12 juízes e 02 torturadores, “Mesmo que cortem os meus membros e arranquem a alma do meu corpo, não direi o contrário, e se disser o contrário, direi depois de ter sido obrigada a falar a força…”. Apesar de tê-los comovido, a ponto de não ter sido tocada, não foi suficiente para livrá-la da morte da fogueira.

                               Depois de visitar a torre, descemos  pela rue de Jeanne d’Arc, e seguimos batendo perna até chegar a Place de Vieux-Marché. Apesar das muitas construções com arquiteturas características da Normandia e lojinhas de souvernirs, não é uma praça muito agradável,  talvez por sabermos que foi lá que armaram a fogueira que matou Joana d”Arc.  Até quatro meses antes da nossa visita, existia o Musée Jeanne d’Arc, ao lado desse antigo restaurante, cheio de bandeiras na fachada, mas foi desativado. Désolée!

                              Depois de uma volta na praça, seguimos nossa caminhada e chegamos a rue du Gros Horloge, um dos mais antigos relógios da Europa. Embora tenha sofrido uma reforma, pode-se ver o arco renacentista que substituiu o campanário medieval de madeira, ainda é o mesmo relógio que marcava as horas quando Joana morreu. É possível subir e conhecer sua estrutura interna, além de poder ter uma vista fantástica da cidade. Em maio de 2013, custava 6 euros a entrada.

                              Depois de conhecer a famosa Catedral, fomos até o Musée de Beaux-Arts, com telas de Caravaggio, Velázquez, Delacroix, Modigliani e dos impressionistas, incluindo Monet, claro. Ainda pudemos participar da 2ª edição do Festival Normandie Impressionniste.

                             Antes de pegar o trem de volta para Paris, fomos até as margens do Sena conhecer a paisagem e a ponte Boieldieu, retratada por Camille Pissarro. Descobrimos que alí perto, estava o local de onde foram atiradas as cinzas de Joana d’Arc no Sena. Um passeio maravilhoso, um encanto de cidade.

                         

                                 No auge da era do “Iluminismo”, os salões parisienses, comandados pelas “salonières”, eram os locais de efervescência, onde se discutia política, religião, literatura e principalmente novas idéias. Ser salonière tornou-se quase uma carreira, e era incrível o poder das mulheres que lideravam esses salões, elas eram ouvidas e respeitadas. Promoveram a carreira de muitos escritores, além de exercerem uma grande influência também no mundo das artes e da política. Ser convidado para esses salões era sinal de grande prestígio. Deles participaram dentre outros Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D’Alembert, Beccaria, Locke e Newton. Elas também competiam entre si, disputavam convidados espirituosos e celebridades literárias. Mme. De Rambouillet, Mme. de La Fayette e Mme de Sévigné são algumas dessas poderosas salonières.

                                     Além de poderosa salonière, Madame de Sevigné ficou conhecida também pelas inúmeras cartas que escreveu, em torno de 1.500. Sendo que a maioria delas foi escrita para distrair sua filha, Françoise-Marguerit, que tendo casado com um tenente, nomeado por Luis XIV para ocupar um posto na Provence, se entediava com a sociedade local. Era uma maneira de mantê-la informada do que se passava em Paris e em Versailles. Além de expressarem suas emoções e amor de mãe, as cartas são um testemunho do modo de vida da sociedade e da corte de Luis XIV.

                              As reuniões de Madame de Sévigné aconteciam no Hôtel Carnavalet, que foi sua residência no período de 1677 a 1696.  O Hôtel Carnavalet foi construído durante a renascença (1548-60), tendo recebido o nome da segunda proprietária Françoise Kernevenoy, cujo marido era conhecido por “Carnavalet”. Depois de um século, foi reformado pelo arquiteto François Mansard que lhe acrescentou mais uma ala. Mais tarde em 1866, a prefeitura de Paris adquiriu a propriedade, mas esta só foi aberta ao público em 1880. Hoje é um museu dedicado a história de Paris, desde suas origens até os nossos dias.

                               Fui visitar o museu numa sexta-feira pela manhã, e como tinha pelo menos umas três turmas de alunos tendo aula de história francesa, disfarçadamente peguei uma carona nas explicações da professora.

                              No museu, podemos visitar as trinta salas onde aconteciam os famosos “salões”, com suas decorações refinadas, e imaginar como seria em plena atividade com todos os seus convidados. No térreo, na sala 21, está a Galeria Sévigné com objtetos pessoais de Mme de Sévigné, como a escrivaninha onde escrevia as suas cartas.

Sem dúvida, uma agradável viagem pela intimidade da história de Paris, seus usos e costumes

                          O Museu Carnavalet fica na 23, Rue de Sévigné, 75003, Paris. Linha 1 do metrô, estação Saint-Paul, ou Linha 8, Chemin Vert. Aberto todos os dias de 10:00 às 18:00, exceto segundas e feriados. É gratuito para as exposições permanentes.