Ana Luiza Calabria

                 

                  Vinte minutos de trem é a distância que separa os castelos de Fontainebleau e o de Vaux-le-Vicomte, e de Paris leva-se 45 minutos até o primeiro e 25 até o segundo. Era um dia chuvoso e frio, mais um naquele mês de maio de 2013, considerado atípico até para os padrões franceses, pelo menos esse era o comentário geral. Decididas a não deixar que o clima nos intimidasse, resolvemos visitar os dois castelos.  O trem sai da Gare de Lyon, Grandes Lignes, e o ticket que custa em torno de 10 euros, é utilizável durante todo o dia, inclusive para o ônibus que vai da estação de Fontainebleau-Avon, até o castelo. Em dias de sol, o trajeto pode ser feito a pé, pois a distância é pequena, menos de 2 km. Entramos pelo jardim de Diana, que fica na lateral, e embora, o castelo esteja locado em meio a jardins, lagos e bosque maravilhosos, nossa visita restringiu-se a parte interna, devido a chuva e o frio.   Ainda assim, há muito a ser visitado, só a galeria de Francisco I com seus afrescos e pinturas que narram as histórias de sua vida, e que deu início ao maneirismo, é de encher os olhos. O castelo era o queridinho de Francisco I e de Napoleão, e foi habitado ininterruptamente por 7 séculos.  Infelizmente fiquei sem registros da visita, pois quando chegamos em Fontainebleau, procurei a máquina fotográfica na bolsa e não encontrei. Achei que tinha deixado em casa carregando, e só quando chegamos em Melun, foi que a encontrei no fundo da bolsa. Minha irmã, que tinha tirado fotos com o celular, realizou não sei qual manobra radical no aparelho, e conseguiu perder todas as fotos da viagem. Restou a esperança de clicar Fontainebleau em uma próxima visita. Depois de um almoço leve, no próprio castelo, pegamos o trem para Melun.

                            O Château Vaux-le-Vicomte, está situado na comuna de Maincy (Seine-et-Marne), à 50 km a sudoeste de Paris, e 6 km de Melun. O acesso a ele, da estação onde descemos, pode ser feito pelas navettes(ônibus que saem defronte da estação e levam até o castelo), ou de táxi. O castelo pertencia a Nicolas Fouquet, o Superintendente das Finanças do rei Luis XIV. É uma verdadeira obra prima da arquitetura, em harmonia perfeita com os jardins e com a decoração, e muito, muito bonito. Para construí-lo, Fouquet contratou o arquiteto Louis Le Vau, entregou ao pintor Charles Le Brun a decoração, e ao paisagista André Le Nôtre, os jardins.

                              Fouquet era um grande apreciador das artes, e conhecido por financiar artistas, e gastar muito para viver bem. A festa de inauguração do château, em 17 de agosto de 1661, uma das mais belas do século XVII,ficou conhecida pela sua magnificência, e por marcar o início da queda do seu anfitrião. Quinze dias depois ele foi preso a mando do rei, por uma série de intrigas políticas, e assim permaneceu até a sua morte. Para quem desejar reviver o clima da festa, a partir de maio, é possível jantar no castelo, iluminado pela luz de 2.000 velas.

Depois da prisão de Fouquet, o rei  Luis XIV levou toda a equipe para Versailles, para transformar uma propriedade rural no maravilhoso palácio que é hoje. Nós ficamos tão embevecidas com o Vaux, que perdemos a hora da navette, então tivemos que voltar de táxi.

                      Como havia mencionado anteriormente em outro post, nessa viagem/intercâmbio, as aulas de francês eram as nossas prioridades, pois era a razão da viagem propriamente dita. Mas, a parte esse compromisso, tínhamos todo o resto do tempo livre para desfrutar Paris do nosso jeito, e posso dizer que nós aproveitamos bastante. Uma de nossas metas era a gastronomia, conhecer cafés, bistrôs, e restaurantes irados que valessem o custo/benefício e servissem o top das comidas que eram nosso objeto de desejo, como cassoulet e boeuf bourguignon.  Depois de muito pesquisar, através de conversas com os nativos, sugestões de conterrâneos e do amigo Google, e de experiências in loco, chegamos a alguns bons resultados e outros nem tanto. Também aproveitamos as excelentes matérias-primas encontradas nos supermercados e nos brindamos com inesquecíveis jantares em nossa casa, acompanhados de maravilhosos vinhos franceses, claro! Aqui algumas de nossas descobertas.

                            Vou começar por este boeuf bourguignon, porque ele foi fruto de muita pesquisa e valeu cada minuto que gastamos para chegar até ele, nesse restaurante,  Au Bourguignon du Marais. Estava delicioso e foi até então, o melhor que eu já comi. O restaurante,  fica na 52, rue François Miron, linha 1 do metrô, Saint-Paul. Tel: 01 48 87 15 40. Em maio de 2013, custava 22 euros.

                       Foi aqui nesse restaurante chamado Chez Gladines, na 30 Rue des cinq Diamants, Linha 5, Place d’Italie, que degustamos um delicioso cassoulet de pato. Infelizmente não tirei foto do prato, mas que nem por isso o meu testemunho pode ser invalidado. O restaurante é pequeno e bem simples, toalhinhas quadriculadas em vermelho, pouca gente servindo, porém muito gentis e eficientes, e o mais importante a comida é de primeira, principalmente para quem gosta de pato e veado. Como o restaurante é pequeno, é bom observar os horários, porque sempre tem uma fila enorme para entrar. Nós não tivemos esse problema porque nossos horários sempre estavam um pouco defasado em relação aos horários padrões das refeições. O prato, que é bem farto, custou 12 euros em maio/2013.

                            Vale a pena conhecer esse restaurante Le Bouillon Chatier, fica na 7, Rue du Faubourg Montmartre, 75009(não confundir com o bairro Montmartre), pela decoração, pelos garçons, pela comida e pelo custo/benefício. As duas vezes que estivemos aí pedimos a mesma coisa de prato principal, confit du canard (de pato), porque era simplesmente delicioso. Variamos apenas as entradas e as sobremesas, mas fidelizamos o principal. A observação do restaurante anterior, serve para esse também, se for no horário convencional, tem que enfrentar fila.

                          Lá no fundo da primeira fotografia dá para perceber onde estamos, claro, turistando no famoso café de Amélie Poulain,  Les deux Moulins. Passamos por lá para um café acompanhado de crème brulée. Para quem gosta muito do filme, como eu, vale a pena conhecer e tomar um café. Fica na  15 rue Lepic 75018, Montmartre, Paris.

                            Estamos sentadas defronte da pâtisserie Du Pain & Des Idées, situada na 34 Rue Yves Toudic, 75010 Paris, perto do Canal de Saint Martin. Ela foi vencedora dos concursos de 2008 e 2012, para o melhor baguete de Paris. Ficamos sabendo, que lá é fabricado o único croissant totalmente artesanal de Paris. Se a informação é totalmente procedente não sei, mas o fato é que o croissant de lá é maravilhoso, e esse que estamos saboreando na foto, é um inacreditável croissant de pistache com gotas de chocolate, divino. Vale a pena conferir.

                             Não se come bem apenas nos restaurantes, aproveitamos a matéria-prima encontrada nos supermercados e conseguimos produzir maravilhosos jantares. Esse foi inesquecível. Menu: aspargos frescos, arroz, salmão ao forno com alho-poró e camarão com creme fresco. Vinho: chateauneuf du pape.

                            Chartres é uma cidade medieval, situada na região Centro da França, no departamento Eure-et-Loir, 80 km a sudoeste de Paris. Tomando o trem que sai da Gare de Montparnasse, em uma hora chega-se lá. Chartres é conhecida por ser um importante local de peregrinação desde a idade média, devido a Sancta Camisa, que se acredita ser a túnica que a Virgem Maria vestia quando estava para dar a luz. Por causa dessa crença, tornou-se uma parada popular para os peregrinos que saiam da região mais central da Europa em direção aos três grandes locais de peregrinação: Santiago de Compostela, Roma e Jerusalém.

                             Chartres também é muito conhecida por sua catedral, o primeiro dos 35 Patrimônios Mundiais da UNESCO na França. A catedral que tinha sido construída em 1145 foi reconstruída após um incêndio em 1194, no melhor estilo Gótico, ou alto gótico, pois à época de sua construção todas as técnicas construtivas características desse estilo já haviam sido aperfeiçoadas, e sanados todos os problemas estruturais, que faziam com que muitos tetos e torres caíssem. À época de sua construção, Chartres, além de ser o centro intelectual da França, antes de ser suplantada por Paris, estava com sua economia em ascensão. Com a revolução agrícola, muitos camponeses saíram do campo para se estabelecer na cidade, transformando-se em prósperos burgueses. Como forma de agradecimento, os comerciantes e mercadores medievais financiaram 44 vitrais, colocando um medalhão representando os diversos ofícios de acordo com quem o havia financiado. A catedral de Chartres é considerada uma das grandes maravilhas do mundo, com 176 janelas, contendo mais de 2.500 metros de vitrais e todos originais.

                       

                           Para mim, Chartres tem um significado mais que especial por ser a primeira cidade que conheci na França, e por ser lá que morava uma grande amiga de infância. Fiquei hospedada em sua casa e foi ela que primeiro me apresentou a cidade, do jeito que a conhecia. A catedral, os restaurantes, as pâtisseries, os sinais dos peregrinos, etc.

                              Dessa vez, além de visitá-la, queríamos rever a catedral que claro, fazia parte do nosso roteiro das catedrais góticas. Saímos de Paris numa sexta-feira do mês de maio, o que foi uma sorte, pois não sabia que todos os anos no período de abril a outubro, as sexta-feira, os bancos da nave são retirados para que as pessoas possam percorrer os caminhos tortuosos do labirinto incrustado no chão da nave, representando simbolicamente “sua peregrinação na Terra com todas as falsas voltas – não há becos sem saída no labirinto de Chartres”. Eu e Teena fizemos questão de percorrer o labirinto circular de 261,50 metros de extensão. Segundo informação, o labirinto foi posicionado na entrada oeste da catedral de forma a representar simbolicamente nossos primeiros passos na vida espiritual.

                                  Depois de terminada nossa visita a catedral, escolhemos uma creperia ali perto para almoçar, Loli tinha falado que havia várias, todas muito boas. Como fazia muito frio e começou a chover entramos no primeiro restaurante. Já tínhamos até sentado, mas desistimos quando vimos que não havia crepe.Finalmento encontramos um super charmoso, com mesa vaga no 1º andar. Valeu a pena!, Depois do almoço pegamos um ônibus para visitar Loli para mais uma e pela última vez, pois minha amiga se foi em novembro.

                            Na França, o dia 8 de maio, é feriado nacional em comemoração a vitória dos aliados na 2ª guerra mundial, pois nesse dia foi assinado o armistício em Berlim. Na cidade de Orléans, a comemoração é dobrada! Na mesma data, há 584 anos,  sob a liderança de Joana d’Arc, os franceses conseguiram romper o cerco à cidade, vencendo os ingleses, e dando início ao fim da guerra dos cem anos.  Desde então todos os anos, quase que ininterruptamente, Orléans comemora a libertação da cidade por Joana d’Arc. Para comemorar, se revive toda a trajetória da Donzela de Orléans, como era chamada, desde a entrada na cidade, em 29 de abril, até a libertação com a batalha vitoriosa, em 08 de maio. A festa se faz com desfiles, concertos, animações medievais e espetáculos pirotécnicos.

                           A história de Joana d’Arc para mim é tão fascinante quanto dramática. É difícil imaginar uma jovem camponesa de 17 anos, que não sabia ler e nem era militar, liderar um exército e vencer. Conduzir o delfim a cidade de Reims para garantir que fosse coroado Carlos VII, Rei da França, e depois ser presa, julgada e condenada a morrer na folgueira, sem que o Rei viesse em seu auxílio, é simplesmente inacreditável e revoltante. Então aconteceu de estarmos na França no dia 8 de maio, e aí não tinha nem o que pensar, era pegar o trem e ir festejar Joana d’Arc em Orléans.

                            Pegamos o trem na Gare d’Austerlitz-Paris e em menos de uma hora chegamos na Gare des Aubrais em Orléans.

                          Ao descer do trem nos dirigimos as informações turísticas, na própria estação. A atendente muito simpática nos deu um mapa da cidade e a programação das festas do dia. Assim ficamos sabendo que além do desfile, que sairia às 15:00 h defronte da Catedral, estava acontecendo um festival  medieval, no mercado medieval do Campo Santo. Depois de tomar conhecimento da programação, fizemos nosso roteiro: caminhar pela cidade; ir ao mercado ver a festa medieval e almoçar; ir a Catedral, para conhecer e assistir ao desfile.

                   Saímos do mercado e encontramos com “Joana d’Arc” a cavalo, vestindo armadura e acompanhada por cidadãos c0muns vestindo trajes medievais, e caminhando em direção a catedral. Lá haveria uma cerimônia com representantes da igreja, do estado, políticos locais, militares, etc, antes do cortejo sair em direção ao rio Loire, no local onde Joana entrou na cidade.

                         Enquanto o cortejo seguia até a Catedral de Sainte-Croix d’Orléans, onde aconteceria a cerimônia, nós nos adiantamos para conhecer a Catedral, onde Joana d’Arc rezou no período em que esteve em campanha na cidade.  A igreja inicialmente românica foi substituída por uma igreja gótica em 1278. No seu interior dez vitrais modernos contam a trajetória de Joana d’Arc.

                     Incluímos no nosso roteiro uma visita a Maison de Jeanne d’Arc, localizada na Place du Géneral de Gaulle, onde Joana ficou como hóspede de Jacques Boucher, ministro das finanças do duque de Orléans, nos dez dias que ficou em Orléans. Comenta-se que todos os dias ela subia no telhado, de onde tinha uma excelente visão do acampamento dos ingleses. Infelizmente, como era feriado a Maison estava fechada, e o jeito foi deixar para uma próxima vez. Sempre é bom deixarmos um motivo para voltar!

                           No domingo fizemos uma programação casada, que já estava planejada antes mesmo de sair de Recife e seria: participar da corrida “Les 5 et 10km de l’Anorgend” cujo percurso seria todo realizado no Bois de Vincennes, e aproveitar para conhecer o  Château de Vincennes, que fica ao lado do bosque. Participar de uma corrida em outro país é uma forma diferente de conhecê-lo, e seria uma experiência inesquecível. Fizemos a inscrição ainda no Brasil, pelo site, www.correrpelomundo.com.br.

                          Para chegar lá, pegamos a linha 1 do metrô e descemos na estação final, Château de Vincennes. Apesar do atraso para sair de casa da apreensão com a hora, e com o condicionamento físico,  pois havia semanas que não corria, deu tudo certo, e o que faltou em treino foi suprido pelo clima frio. Descobri que correr no frio, é uma tranquilidade, quase não há desgaste físico. Para mim, que estava acostumada a correr no calor, foi uma agradável surpresa. Daniel, que tinha vindo para passar o final de semana, foi nosso assistente, marcando o tempo e tirando fotos. Depois de cumprida nossa missão, andamos até o Château e iniciamos a visita.

                           A história do Château de Vincennes teve início a partir da construção de um pavilhão de caça, por Luix VII, na floresta de Vincennes. No século XIII Felipe Augusto e Luis IX(São Luis), foram os responsáveis pela transformação do pavilhão em uma mansão, que veio a se tornar uma das residências favoritas de Luís IX.  Depois da morte de Luis IX, numa cruzada, e até meados do século XIV, Vincennes se transformou na residência principal dos soberanos franceses. Mas foi somente no século XIV, que Carlos V, transformou Vincennes num castelo-fortaleza, com o melhor sistema defensivo daquele século, construído por um rei para proteger a si mesmo e a sua corte dos tumultos da Guerra dos Cem Anos e da peste.

                           Vincennes é uma fortaleza completa, com praticamente todos os elementos da arquitetura defensiva medieval: uma torre de menagem(donjon), com mais de 50 metros de altura; um fosso e um vasto muro externo(enceite), permitindo assim a transferência do poder real do Palais da la Cité para Vincennes.  A construção da capela real, Sainte-Chapelle, teve início em 1379, mas só foi concluída em 1550, e no século XVII as construções dos pavilhões clássicos vieram completar o monumental conjunto. Depois que Versailhes ficou pronta o château foi abandonado e mais tarde transformado em arsenal por Napoleão. A floresta de Vincennes, local de caça do rei foi doada a cidade de Paris por Napoleão III, em 1860 para ser transformado em parque público.

                          No período que nós fomos,  só estavam sendo permitidas visitas ao Donjon e a Sainte-Chapelle, acredito que a partir do final de maio em diante as visitas às outras construções são liberadas.